Als je worstelt met een kachel die nooit helemaal genoeg opwarmt om je op weg naar je werk te warm te laten voelen, ben je niet de enige. Het goede nieuws is dat de verwarmingstechnologie voor auto's vrij simpel is in vergelijking met veel andere systemen in uw auto, omdat deze in de loop der jaren niet echt veel is veranderd. Het slechte nieuws is dat er zijn veel van verschillende dingen die een kachel kunnen doen stoppen met werken. Laten we een paar dingen onderzoeken die fout zouden kunnen zijn.
Twee hoofdcategorieën van problemen met de verwarming van de auto
Sommige problemen die ertoe kunnen leiden dat een autoverwarming plotseling stopt met werken, zijn relatief eenvoudige oplossingen, terwijl andere voor de meeste voertuigeigenaren onder de paraplu 'Neem het naar een professionele monteur' vallen. Om een beter beeld te krijgen van wat er is gebeurd en wat u mogelijk moet doen om het probleem op te lossen, moet u de zaken een beetje verfijnen.
Een koude kachel kan bijvoorbeeld een verstopte verwarmingskern zijn of een laag koelmiddel, terwijl een geheel niet werkende kachel kan wijzen op een motor of schakelaar met een slechte aanjager. In elk geval is het het beste om het probleem op te lossen of alternatieve verwarmingsopties te verkennen, voor de temperaturen bereikten een onder-nulniveau.
De meeste problemen met autoverwarming kunnen in twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld:
- Luchtverhitters die koude lucht blazen.
- Iets voorkomt meestal dat hete antivries door de verwarmingskern circuleert.
- Het probleem kan een schakelaar of klep zijn, of de verwarmingskern kan worden aangesloten.
- Begin met het controleren van het koelvloeistofniveau als de motor helemaal koud is en vul hem als deze bijna leeg is.
- Luchtverhitters die helemaal niet waaien.
- Wanneer een autoverwarming helemaal niet waait, is het probleem ofwel een motor met een slechte aanjager of iets dat voorkomt dat er stroom naar de blazer komt.
- Als de aanjagermotor stroom krijgt, is dit waarschijnlijk een slechte aanjager. Als het geen stroom krijgt, vermoed dan de zekering, schakelaar of ventilatorweerstand.
- Om dit te diagnosticeren, moet je misschien de kachel openen of zelfs een deel van het dashboard verwijderen om bij de ventilator te komen.
Als je autoverwarming plotseling koud begint te blazen
Allereerst is het belangrijk om de basismanier te begrijpen die de meeste autoverwarmingstoestellen gebruiken. Er zijn uitzonderingen, maar voertuigen die watergekoelde motoren gebruiken, gebruiken ook de (extreem warme) koelvloeistof om de cabine op te warmen. Dit wordt bereikt door het koelmiddel te pompen door een component die een verwarmingskern wordt genoemd, die qua ontwerp en functionaliteit vergelijkbaar is met een kleine radiator.
Wanneer een ventilatormotor lucht door de verwarmingskern dwingt en de lucht in de cabine van het voertuig passeert, warmt het interieur van het voertuig op.
Als u te maken hebt met een situatie waarbij koude lucht uit uw ventilatieopeningen komt, zelfs als het voertuig is opgewarmd en u de thermostaat te heet hebt ingesteld, dan kunt u te maken krijgen met problemen zoals:
- Laag koelmiddel
- Blokkering in de verwarmingskern
- Een vastzittende mengdeur
- Een vastzittende verwarmingsklep
- Een slechte schakelaar of koppeling
Als het voertuig uit staat en na lang genoeg wachten om de motor te laten afkoelen en het koelsysteem te laten ontladen, kunt u beginnen met het controleren van het koelvloeistofniveau. Als het koelvloeistofniveau laag is, circuleert er mogelijk niet genoeg warm antivriesmiddel door uw verwarmingskern om warmte te leveren.
Het vullen van het koelmiddel kan uw probleem op korte termijn oplossen, maar een laag koelmiddel duidt vaak op een ander probleem, zoals een lekkende pakking of slang. In het ergste geval kunt u zelfs een koelvloeistof verbranden, wat wijst op een geblazen koppakking.
Er is een goede kans dat ergens iets is gecorrodeerd en begint te lekken als een refractometer of een ander testapparaat aangeeft dat de pH-waarde is uitgeschakeld. Koelmiddel dat niet de juiste kleur heeft of niet goed ruikt, wijst ook op een probleem.
Als uw koelsysteem vol is, kunt u de motor starten en laten opwarmen, en vervolgens de temperatuur controleren waar de kernslangen van de verwarming in de doos van de verhittingskast komen - als deze zich in het motorcompartiment bevindt - of door de firewall gaan .
De veiligste manier om dit te doen is met een contactloze infraroodthermometer. Als een slang dezelfde temperatuur heeft als de rest van het koelmiddel, terwijl de andere slang koud is, is er waarschijnlijk een verstopping in de verwarmingskern. Als het voertuig een klep in een van de verwarmingsslangen gebruikt, is het ook belangrijk om de werking ervan te controleren. Als de klep vastzit en voorkomt dat koelvloeistof door de verwarmingskern stroomt, is dat waarschijnlijk de oorzaak van uw probleem.
Als u kunt vaststellen of er warme antivries door uw verwarmingskern stroomt, hebt u mogelijk te maken met vuil in de verwarmingsdoos - meestal in de vorm van dennennaalden en ander afval - of een mengdeur die niet in beweging is.
Als u de thermostaat van warm naar koud schakelt en de mengdeur niet beweegt, kan dat duiden op een probleem met de mengklep, koppeling, bedrading of de thermostaatschakelaar, afhankelijk van uw voertuig.
Als uw autoverwarmer helemaal niet blaast
De andere manier waarop autokachels niet werken, behalve het blazen van koude lucht, is om helemaal niet te blazen. Dit is meestal te wijten aan een motor met een slechte aanjager, maar het kan ook worden veroorzaakt door een handvol andere verwante componenten.
De enige manier om vast te stellen welk onderdeel defect is, is door enkele standaard diagnosehulpmiddelen te pakken, toegang tot de ventilatormotor te krijgen en te controleren of deze stroom krijgt of niet. De ventilatorweerstand kan ook slecht zijn, of het relais, of de schakelaar zelf. De specifieke diagnostische procedure is afhankelijk van uw specifieke voertuig.
Als u kunt vaststellen dat uw ventilatormotor stroom krijgt, is deze waarschijnlijk uitgebrand. Er zijn echter zeldzame gevallen waarbij u de ventilator kunt verwijderen en constateren dat de eekhoornkooi zo vol puin zit dat de motor niet kan werken. In andere gevallen vindt u mogelijk een gebroken draad, een geroeste verbinding of zelfs een draadbreuk die is losgekoppeld.
Als de blazer aan de andere kant geen stroom krijgt, moet u het probleem terug naar de bron traceren, door de weerstand, relais en schakelaar te testen, hoewel u misschien wilt beginnen met het controleren van de ventilatorzekering. Een gesprongen zekering duidt vaak op een ander onderliggend probleem, dus vervang nooit een zekering met een grotere lont om te voorkomen dat deze gaat blazen. Als u echter een opgeblazen aanjagerzekering vervangt door dezelfde stroomsterktezekering en deze niet meer uitdooft, is de zekering misschien eenvoudigweg mislukt vanwege de leeftijd.
